我用过的 FFF/FDM 3D打印机对比

Intro

最早见到3D打印机大约是在2012年左右, 在大创上看到别的组做. 那时候感觉离民用3D打印还比较遥远, 打印出来的东西最多算个玩具, 而且非常粗糙.

在2020年, 从隔壁组收到了一台作为”遗产”的3D打印机: Ultimaker 3. 从这时才开始真正使用3D打印机. 一开始也只是简单打了一个minecraft中的模型.

然而随着工作和个人兴趣的发展. 工作生活中要用到3D打印, 旧的Ultimaker 3逐渐无法满足需求, 于是在2023年中, 首发购入了拓竹Bambu Lab P1S 作为高速打印使用. 以及Raise3D E2作为精细打印使用.

在2023年底又购入了一台创想三维Creality K1C, 用于打印碳纤材料等使用.

下面大概从个人使用体验对比一下这4台机器, 算是一点纪念(?).

以下简称Ultimaker 3为UM3, Bambu Lab P1S为P1S, Raise3D E2为E2, Creality K1C 为K1C.

文末附耗材个人使用体验.

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广陆原点数显卡尺改造: 抬高绝对原点按键, 增加滚轮

理工人怎么能没有把游标卡尺! 但又买不起Mitutoyo三丰, 遂选择国产品牌. 最终选择了一把广陆原点数显卡尺.

绝对原点

和最常见的数显卡尺不同之处, 是它总会记得真正原点(零)位置. 他同样有个置零按钮, 可以随时将当前位置设为零点, 以方便求差值, 进行相对测量. 但是相对测量完之后, 无需回到原点位置再置零, 直接就可以再长按置零按钮, 重新显示当前位置相对真正原点的位置. 所以这种功能也被称作绝对原点.

但是

就是置零/重置绝对原点这一枚这么常用的功能按键, 这把卡尺却把这个键做的很矮, 大概是为了防止误触. 每次想用得用指甲戳, 实在是不方便. 同时这把卡尺有一个切换公制英制的按钮, 却是用的常规高度按钮. 由于不在美国生活, 这个功能对我几乎没啥用. 于是我就想把这两个按键换过来.

注意: 改造可能导致失去质保, 可能大大降低测量精度, 进而导致人身伤害. 风险自负

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IKEA 宜家 HELMER 海尔默 改造: 延长可拉出深度

宜家铁皮柜子便宜好用, 不过使用中我感觉抽屉可拉出的深度太浅了. 抽屉深度38cm左右, 完全拉出以后还有17cm左右的深度藏在里面, 导致放一些小件/太长的东西很不方便. 所以进行了一番改造. 改造完成后, 完全拉出后只有 7cm左右在里面.

注意: 改造可能导致失去质保, 可能大大影响抽屉稳固性. 进而导致人身伤害. 风险自负.

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浪潮 Inspur X540-T2 散热风扇支架/导风罩

上次买网卡是两年前了, 现在浪潮 X540-T2 价格便宜(~40 人民币), 再买两块给路由用.

这块网卡本身是 PCI-e x8+x1 的专用接口, 然而只要屏蔽掉 x1, 就可以直接当 x8 的卡用了. 还有其他提高稳定性兼容性的操作, 可以自行搜索. 比起上一块 561FLR-T , 这块卡是挡板是标准 PCI-e 规格, 不需要锯机箱, 正好装在锯不动的乔思伯 U3 里.

当然电口万兆肯定很热, 和上次一样, 加风扇.

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